Туризм и отдых

Первый день. Знакомство с творчеством и жизнью Павла Петровича Бажова.

На Пушкинской улице в городе Екатеринбурге, в доме № 27 находится литературный музей имени Мамина-Сибиряка. В музее есть раздел, посвященный Бажову.

Бажов создал прекрасную сокровищницу нашей литературы – сборник уральских сказов. Сказы завоевали любовь не только у советских читателей, они изданы на многих языках. На сюжеты сказов созданы кинофильмы, театральные постановки, герои сказов стали любимыми героями нашей молодежи. Сила произведений П. П. Бажова в том, что все, сказанное в них, – подлинная жизнь, облеченная в поэтическую форму народных сказов. На столе – альбом с фотографиями писателя, в витринах – многочисленные издания его книг.

Тут же можно видеть красивые изделия из уральских камней – подарки писателю от уральцев, от воинов Советской Армии; скульптурные группы, созданные камнерезами на сюжеты сказов. Павел Петрович Бажов родился 28 января 1879 года в семье рабочего Сысертского завода (теперь город Сысерть). Детство его прошло в Сысерти и Полевском. С юности П. П. Бажов работал учителем, а с первых лет Советской власти связал свою судьбу с Коммунистической партией, вступив в ее ряды в 1918 году. 3 декабря 1950 года П. П. Бажов скончался. Но имя чудесного уральского писателя живет в сердцах людей, его живой образ навеки запечатлелся в книгах, страницы которых дают читателям столько радости. Одна из улиц Екатеринбурга названа именем Бажова. На доме писателя установлена мемориальная доска.

Во Дворце создана комната сказов Бажова. Стены этой комнаты расписаны кистью искусных уральских мастеров. В сизой дымке виднеются дальние горы; блестит золотом Великий Полоз; из-под камня выглядывают ящерки; раскрывает перед Данилушкой богатства своего царства Хозяйка Медной горы. Часто сюда приходят и школьники и взрослые полюбоваться чудесной росписью, послушать чтение сказов Павла Петровича Бажова.

Второй день. Екатеринбург – Сысерть – Тальков камень – поселок Новоасбест (25 км).

Из Екатеринбурга в город Сысерть регулярно ходят автобусы. Лучше выехать пораньше, чтобы иметь запас времени.

Сысерть можно назвать молодым городом, так как это название дано ему лишь в 1946 году, но Сысертский завод – один из старых заводских поселков Урала. Он существует с 1733 года. Сейчас только старая плотина и остатки прежних заводских строений напоминают о прошлом. Очень живописны окрестности Сысерти: красивые пруды, зеленый лес на невысоких пригорках, извивающаяся между полянами и лесами река Сысерть. Чистый лесной воздух и прекрасная природа сделали Сысерть излюбленным местом отдыха жителей Екатеринбурга – тут созданы санатории, дома отдыха, пионерские лагери. Одним из самых красивых уголков является так называемый Тальков камень – старый рудник, расположенный в 5 километрах от Сысерти. Путь к Талькову камню идет вдоль системы прудов, по лесу.

Когда-то здесь добывали тальк и разработали довольно глубокий карьер, заполненный теперь грунтовыми водами. Образовалось небольшое глубокое озеро с зеленовато-голубой водой, берегами которого являются отвесные уступы старого рудника. Уступы эти состоят из беловато-зеленого мягкого талька, жирного на ощупь и очень скользкого (подниматься и спускаться по тальковым скалам нужно осторожно, особенно после дождя).

Любители геологии могут здесь наблюдать причудливые изгибы пластов талькового сланца, собрать коллекцию минералов и пород.

На берегу озерка среди белых тальковых скал обычно устраивается длительный привал для завтрака и осмотра Талькова камня.

Отсюда недалеко до большой автомобильной дороги, ведущей в поселок Ново-Асбест. Не так давно эти места были глухой лесной чащей, а сейчас – оживленный промышленный район. В карьерах добывают огнеупорный камень – асбест, здесь же его обогащают – очищают от посторонних примесей на выстроенной специально для этого фабрике. Асбест славен особыми качествами: кроме огнеупорности, он еще и кислотоупорен. Это ценное промышленное сырье.

При руднике вырос рабочий поселок, есть магазин, клуб, школа. Место для ночлега можно выбрать за поселком, на лесной опушке.

Третий день. Ново-Асбест – Марков камень – село Мраморское (25 км).

От места ночлега около 10 километров по дороге до гранитных скал, известных под названием Маркова камня. Гранит здесь залегает типичными округленными «матрацами», образовавшимися в результате разрушительного действия внешних сил. На вершину скалы ведет деревянная лесенка. В сказе «Марков камень» рассказывается о том, как в этих лесах у гранитной скалы прятался от преследований барыни крепостной Марк Береговик. Дальше дорога ведет к речке Черной. Здесь можно сделать привал и потом в северо-западном направлении дойти до старинного уральского села Мрамор или Мраморского. Тут есть и железнодорожная станция того же названия.

Мраморское – большое село, раскинувшееся на пологих лесистых холмах. В центре, на площади – мраморный памятник В. И. Ленину, сделанный руками молодых мраморских камнерезов, а рядом – старинные солнечные часы, тоже из мрамора, выполненные неизвестным мастером еще в 1773 году. Все тут говорит о месторождении мрамора – и памятник, и завод для обработки мраморных плит, и даже – ключ на окраине села в оправе из белого мрамора. В селе есть и камнерезная артель. Искусные руки мастеров создают из мрамора изящные изделия. Недалеко от села находятся карьеры по добыче мрамора, куда можно направиться с утра. Ночевать группа может или в селе, или расположиться в лесу за селом, выбрав удобное место возле небольшого ключа.

Четвертый день. Село Мраморское – мраморные карьеры – село Косой Брод (20 км).

В нескольких километрах к северу от села, по другую сторону железной дороги находятся мраморные карьеры. Расположены они в лесу, и уже издали между деревьями видны белоснежные глыбы мрамора различных размеров. Тут следует сделать небольшую остановку, посмотреть, как добывают мрамор, как на стальных тросах при помощи электролебедки вытягивают наверх большие мраморные блоки и здесь же, в специальном помещении, распиливают на большие плиты.

От карьеров до села Косой Брод около 15 километров. Идти надо почти точно на юг вдоль железной дороги, а затем по красивой лесной дороге, то сбегающей с небольших горок, то поднимающейся кверху.То и дело встречаются отвалы старых ям, канав – это следы работы старателей. Золотом всегда славились мраморские и кособродские места. Об этих местах написаны сказы «Змеиный след», «Про Великого Полоза» и другие. Но и кроме золота в районе немало интересных ископаемых: корунд, тальк, железные руды. Вот и большое село Косой Брод. В старину здесь, на правом берегу Чусовой, была построена маленькая крепость для защиты от набегов кочевых племен. Потом на этом месте вырос поселок, в котором жили старатели, промывавшие золото на Чусовой.

Чусовая здесь еще совсем маленькая речка, глубиной не больше метра, со спокойным течением и низкими, поросшими травой берегами. Через нее перекинут деревянный мост. Село Косой Брод большое, красиво расположенное. В центре – памятник героям гражданской войны, обнесенный оградой.

Пятый день. Косой Брод – город Полевской (9 км).

Дорога в город Полевской проходит по небольшим лесистым увалам. Эти места описаны в сказе «Кошачьи уши». Вот и последний подъем. Открывается живописная панорама города, лежащего в окружении зеркальных прудов. Далеко на горизонте темнеют покрытые лесом горы.

Город Полевской – центральный пункт маршрута, и здесь нужно пробыть весь следующий день, чтобы ознакомиться с самим городом и его окрестностями.

Шестой день. Дневка в Полевской (радиальные выходы до 10 км).

Полевской возник в начале XVIII века, когда по указу Петра I начались поиски железных руд.

Жители Арамильской слободы находили куски железных и медных руд на небольшой речке Полевой и на так называемых Гумёшках (от диалектного слова «гуменцы» – плоские холмы). Первые месторождения железной руды были открыты здесь рудознатцами Сергеем Бабиновым и Кузьмой Сулеем. Задолго до этого, еще в V-VI веках, по данным археологических исследований, люди занимались здесь добычей и выплавкой меди. Обнаружены следы древних шахт, бронзовые изделия и украшения, оригинальной формы птицевидные идолы. В ряде мест вблизи Полевского были найдены следы древних поселений.

Закладка Полевского завода относится к 1724 году. В 1739 году был пущен рядом с Полевским Северский; завод.

Страшным было существование крепостных на этих заводах – тысячи людей проводили всю жизнь в сырых шахтах или у раскаленных печей, иногда прикованные к тачке на многие годы.

Народ не хотел мириться с этим, и в течение XIX столетия вся группа Сысертских заводов, в том числе и Полевской, являлась устойчивым очагом волнений крепостных рабочих. Тяжкую, бесправную жизнь крепостных, роскошь и безделье хозяев ярко раскрывает П. П. Бажов в «Уральских былях» и в «Малахитовой шкатулке».

На Гумешках добывали дорогой зеленый малахит, из которого крепостные умельцы создавали сказочно красивые вазы, шкатулки, столики. Уральским малахитом облицованы стены в одном из залов бывшего царского дворца в Ленинграде, зеленые колонны Исаакиевского собора тоже сделаны уральскими мастерами.

Распиливая малахит на тонкие плитки, подбирая кусочки один к другому, используя природные узоры камня, мастера-малахитчики создавали мозаичные малахитовые узоры. Облицованные малахитом вазы, столики, шкатулки можно увидеть в залах Уральского геологического музея, в музеях Москвы и Ленинграда. Это искусство сохранилось до нашего времени. На Екатеринбургском заводе № 10 треста «Русские самоцветы» мастером Оберюхтиным недавно сделан замечательный малахитовый ларец, поражающий тонкостью работы и красотой камня.

Малахитовому делу П. П. Бажов посвятил много сказов.

Рудники Полевского пришли в упадок вследствие хищнического способа разработки; с 1861 года и рудники и заводы были остановлены.

Новая история этих старинных предприятий началась после 1917 года. Сейчас в Полевском и около него работают большие, прекрасно оборудованные заводы, известные всей стране. Таковы Северский металлургический завод, выпускающий белую жесть, и единственный криолитовый завод, изготовляющий сырье для химической и алюминиевой промышленности.

Много интересного о прошлом и настоящем Полевского могут рассказать местные краеведы, старожилы.

Как уже говорилось, в центре города возвышается крутая и безлесная Думная гора с памятником на вершине в честь павших героев гражданской войны. С Думной горы, как на ладони, виден весь Полевской и его окрестности. Вокруг Полевского раскинулись новые поселки и города. Особенно хорош поселок Северского завода с широкими улицами, окаймленными рядами фонарей, с красивыми жилыми домами и большим Домом культуры. На Северку из Полевского постоянно ходят автобусы, но можно и пешком пройтись и осмотреть поселок, договориться об экскурсии на завод. Если есть время, то следует совершить прогулку на юг от города, по направлению к так называемому Глубочинскому пруду. Места здесь очень красивые.

Седьмой день. Полевской – Гумешки – Зюзелька – Азов-гора – Ревдинский лесоучасток (18 км).

Рядом с железнодорожной станцией на окраине Полевского находятся знаменитые Гумешки, выведенные в сказах под названием «Медной горы». Тут находились медные шахты; в старину работа в шахте под землей называлась «работой в горе». Приходящих впервые на Гумешки может удивить то, что никакой горы они не увидят – это ровное место, почти лишенное растительности, все покрытое осколками бурых камней. Видны старые деревянные копры заброшенных шахт и новая вышка восстанавливаемой шахты. Если порыться в отвалах, то и сейчас можно найти среди бурого железняка медную зелень и плотные кусочки малахита.

Отсюда 3-4 километра до Зюзельского рудника. Дорога туда не совсем обычная: весь широкий тракт от Гумешек до Зюзельки вымощен большими кусками светлого мрамора, так как в Полевском добывается этот камень. Полевской мрамор не похож на виденный до этого в Мраморском – он плотный, слегка желтоватый или даже розоватый. В поселке Зюзельке следует посетить, по договоренности с администрацией рудника, подземные выработки; в отвалах рудника можно найти много красивых образцов колчеданов. Во время отдыха интересно почитать сказы, написанные о Зюзельке («Синюшкин колодец» и другие), и затем выйти на Азов-гору. Азов от Зюзельки всего в 3-3,5 километрах, и подъем с этой стороны наиболее пологий. Сразу же от поселка тропа уходит в лес. Перейдя через маленькую речку Железянку, туристы постепенно подходят к подножию Азов-горы с ее северной стороны.

Если вся гора Азов сравнительно пологая, то самая вершина ее состоит из вертикально стоящих скал, разделенных глубокими трещинами. Суров и величественен вид Азова со стороны скал. Азов-гора была, очевидно, жертвенным местом у древних. Об этом говорят интересные археологические находки. Так, в 1940 году б небольшом гроте были найдены десять бронзовых идолов, стоящих обращенными на восток; на верхней площадке горы тоже найдены подобные идолы. Это небольшие бронзовые фигурки. Они экспонированы сейчас в Екатеринбургском краеведческом музее.

Гора Азов часто упоминается в сказах, особенно рекомендуется прочесть сказ о «девке-Азовке», где непосредственно описывается эта вершина. С Азова, где установлена деревянная вышка, открывается вид на Полевской и все его дальние окрестности, а на западе синеет среди других вершин дальнейшая цель маршрута – Шунут-камень. Чтобы дойти до Ревдинского лесоучастка, нужно, спустившись с вершины, отыскать тропинку, которая вскоре переходит в дорогу, идущую на запад – северо-запад. До лесоучастка отсюда около 8-9 километров. Вокруг – густой смешанный лес, чередующийся с красивыми полянами. В лесу в районе Полевского производятся так называемая «подсочка» – добыча живицы (смолы хвойных деревьев) и лесозаготовительные работы. Поселок небольшой, всего несколько домов, и туристы тут будут желанными гостями.

Восьмой день. Ревдинский лесоучасток – село Красноярское (15 км).

К западу от лесоучастка, в 6-7 километрах от него, протекает река Ревда. К ней можно пройти или по просеке, или просто по азимуту на запад. У реки устраивается небольшой отдых или даже обеденный привал. Река неглубокая, течение довольно спокойное, местами берега заболочены. Перейдя реку вброд, нужно следовать вдоль берега (тут проходит дорога) до села Красноярского. Село большое, есть клуб, школа, магазин. Река Ревда в этом месте запружена и образует большой красивый пруд, на другом конце которого расположено село Мариинское.

Девятый день. Село Красноярское – Шунут-камень (15 км).

У села Красноярского протекает маленькая речка Павлушка – приток Ревды. У старой мельницы надо перейти речку, и сразу же тут начинается тропинка, ведущая на Шунут-камень (или, как его называют жители «Увал»). Дорога, сначала пологая, скоро начинает круто подниматься. На пути встречаются три маленьких ручейка, образующие ниже речку Ик. По сторонам красивый смешанный лес. Все чаще встречаются пихты и ели, все круче становится тропинка – это приближается вершина. До нее от села около 12 километров, и через три часа неторопливого подъема на внезапно открывшейся поляне туристы видят перед собой величественные вертикальные стены Шунут-камня. Поляна окаймлена стройными пихтами и елями, скалы расцвечены пестрыми лишайниками. Подниматься на Шунут лучше с северо-востока.

У подножия скал находится хороший родник, и тут самое удобное место для бивака. Следует заночевать на Шунуте, чтобы в оставшееся время дня осмотреть скалы. Высота Шунута 722,7 метра, самая большая в этой части Урала. Сложен Шунут кварцевыми породами, образующими оригинальные формы. Пласты пород подняты почти вертикально, местами расчленены глубокими трещинами, нависают карнизами над пропастью. Подниматься на скалы нужно осторожно, выбирая удобные и безопасные места. Цветные лишайники придают особую красоту диким скалам. Скалы тянутся длинной грядой на юг почти на 10 километров. Если обойти их, то можно увидеть несколько пещер, мало исследованных. Местные жители могут рассказать о местоположении пещер. С вершины Шунутских гребней хорошо видна на востоке Азов-гора, а во все стороны расстилается сплошной лесной массив.

Десятый день. Шунут-камень – Верхние Серги – Нижние Серги (36 км).

Спускаться нужно по тропинке, идущей на северо-запад. Тропа хорошая, торная, но по сторонам стоит дикий, почти нетронутый лес. С ветвей могучих старых елей свешивается серовато-зеленый мох. Вскоре тропа расширяется, переходит в проселочную дорогу, которая, пересекая небольшую речку Козю, выходит на Верхне-Сергинскую дорогу. До поселка Верхние Серги от вершины Шунута приблизительно километров 18, тут заканчивается пешеходная часть маршрута, так как дальше можно проехать поездом. При желании неплохо пройти пешком до курорта Нижние Серги 18-19 км. Местность здесь очень живописная. Небольшие увалы то покрыты лесом, то переходят в зеленые просторные поля.

В Нижних Сергах находится широко известный бальнеологический питьевой курорт. Воды его хлорно-натриевые, с содержанием сероводорода. Применяются они как для питья, так и для лечебных ванн. Нижние Серги – самый старый курорт Урала, возникший более 125 лет назад. В наши дни – это благоустроенная здравница, значительно расширенная и перестроенная. Курорт расположен на высоком берегу реки Серги. Скалы состоят из известняков, покрыты желтыми и зелеными лишайниками. Очень красивы окрестности курорта; по берегу Серги можно совершить радиальные выходы вверх и вниз по течению.

Одиннадцатый день. Переезд в Ревду и осмотр города, радиальные выходы до 10 километров.

Из Нижних Серег можно с пересадкой в Дружинино переехать в город Ревду, выросший на месте одного из старейших уральских заводов. Ревдинский завод был построен в середине XVIII века. История его совпадает с историей других уральских заводов того времени. Жестокая эксплуатация крепостных рабочих и приписных крестьян, хищническое использование медных и железных руд, волнения и бунты крепостных рабочих характеризуют эту историю. В годы восстания Пугачева многие ревдинские крестьяне ушли в ряды восставших.

Особенно памятно крупное волнение ревдинских углежогов в 1841 году. Оно было жестоко подавлено, сотни людей были расстреляны, отданы под суд, сосланы в Сибирь. В 1922 году в Ревде, в память этих событий, поставлен памятник. В наше время старый завод совершенно реконструирован, в Ревде находится большой метизный завод, выстроен медеплавильный комбинат, работающий на рудах Дегтярки – большого колчеданного месторождения. Города Дегтярск и Ревда связаны регулярным автобусным и железнодорожным сообщением.

Возле Ревды находится гора Волчиха. Под горой протекает Чусовая. В этом месте создано большое Волчидинское водохранилище, снабжающее водой город Екатеринбург. Новый водоем очень украсил окрестности Ревды. Река Ревда в городе запружена старой плотиной и образовала узкий, но живописный Ревдинский пруд. Осмотрев город, можно подняться на Волчиху – полюбоваться величественной панорамой индустриального края. Видны и Ревда, и Первоуральск – крупный промышленный центр Среднего Урала.

Маршрут можно закончить и в Первоуральске, так как для туристов этот город также очень интересен.

В 1732 году на месте нынешнего Первоуральска Демидовы построили небольшой металлургический завод, названный Васильево-Шайтанским. «Шайтанка» в 1774 году была базой пугачевцев под командованием полковника Белобородова на подступах к Екатеринбургу. Сейчас Первоуральск стал большим промышленным городом, известным своими мощными трубными заводами. Старотрубный завод первым на Урале начал выпускать металлические трубы. Новотрубный завод, оборудованный по последнему слову техники, является одним из крупнейших в Европе. Его коллектив не раз награждался за доблестный труд. Рядом с городом добывается на горе Караульной кварцит, из которого изготовляют огнеупорный динасовый кирпич. От Первоуральска до Екатеринбурга можно доехать поездом (от станции Хромпик) или автобусом по Московскому тракту (40 км). Второй вариант интереснее тем, что в 6-7 километрах от Первоуральска, на Московском тракте, стоит белый обелиск – старая условная граница Европы и Азии, место ежегодного зимнего слета туристов, путешествующих по Уралу.